Roma, 5 de octubre de 2016
 Roma (1 a 5 de octubre de 2016)
 El recuerdo que teníamos Camincha y yo de Roma era un poco general,
 pues la última  vez que visitamos la "ciudad eterna" fue en 1972. En
 esta oportunidad fuimos con la idea de conocer a fondo ciertas cosas
 específicas, pues simplemente ver, todo lo interesante que hay en
 Roma toma por lo menos 15 días de visitas.
 Previamente al viaje, me instruí sobre los lugares en que podría
 encontrar obras del escultor barroco Gian Lorenzo Bernini (1598-1680),
 quien es considerado uno de los mejores escultores de la historia, el
 mejor escultor del Barroco y el artista que decoró gran parte de Roma
 y el Vaticano con obras magistrales. Esta búsqueda fue el eje de las
 visitas y nos sirvió para ver y conocer mucho de la ciudad.
 Apenas nos instalamos en el Hotel Savoy, muy bien localizado a pocos
 metros de la Vía Veneto, tomamos el CITY TOUR. Para Roma no era
 suficiente una vuelta en el bus por lo tanto dimos dos, permaneciendo
 sentados con nuestros audífonos por más de 4 horas, que no nos pesó.
 Hay tanto que ver, que muchas cosas que vimos en la segunda vuelta las
 habíamos obviado en la primera.
 Tan pronto nos instalamos en el bus ya estábamos en la Piazza
 Barberini y ahí la Fuente  del  Tritón de Bernini, encargada al
 escultor por la noble y acaudalada familia Barberini para conmemorar
 la instalación de agua potable en su palacio a fines del siglo XVII.
 Con prepotencia los Barberini realizaron muchas obras en su propio
 beneficio en la zona de su palacio al punto que los romanos comentaban
 que ya no se sabía si Roma había sido más afectada por los Barberini o
 por los bárbaros. El recorrido nos llevó a la Piazza Venezia con su
 bella fuente. Detrás  la "torta de novia" o el edificio del Parlamento
 que incluye la tumba al soldado desconocido y delante el monumento a
 Vittorio Emanuele II. Al costado la termas de Dioclesiano, utilizadas
 en parte para la construcción de la iglesia Santa María de los
 Ángeles. Tomamos la Vía Nazionale para llegar por la Vía Venezia a la
 monumental basílica Santa María Maggiore con sus dos cúpulas y la
 plaza al frente con una altísima columna coronada por la Virgen de la
 Asunción.Vimos por fuera el Coliseo que sin duda es el punto turístico
 más atractivo de Roma, el Fori Imperiale, los arcos de Constantino,
 Tito y Sétimo Severo. Pasamos por el Palatino y recorrimos en la parte
 baja de este, el Circo Massimo con los recuerdos en la mente de la
 película Ben-Hur y la carrera de quadrigas, así como de los martirios
 de los primeros cristianos. Por el teatro de Marcello pasamos por el
 Capitolio y su vecina, la antigua iglesia romana con la larga
 escalera. Luego por la Vía del Plebiscito que se convierte en el Corso
 Vittorio Emanuelle II, una de las avenidas mas importantes de Roma,
 llegamos al Ponte Sant' Angelo, el castillo Sant'Angelo y al fondo de
 la Vía della Conciliazione, San Pedro. Bordeando el Tiber, el
 recargado Palazzio de Giustizia, y luego al otro lado del río, el Ara
 Pacis y el Maunseleo de Augusto. Finalmente la Piazza del Popolo. Y
 Bernini......?
 Sabíamos que cerca de la Piazza Barberini y del hotel estaba la
 iglesia Santa María della Victoria y ahí en la Capilla Cornaro, la
 obra quizás más espectacular de Bernini, el Extasis de Santa Teresa.
 Oímos la misa dominical y posteriormente vimos la escultura que juega
 con la iluminación  que le proporciona una luz oculta en el altar. La
 escultura estuvo arrimada en el sótano de la iglesia teresiana por
 muchos años, pues el Vaticano no consideraba prudente que  se exhiba
 esta obra con definitivas connotaciones sexuales. Fue recién hace unos
 años, que Paulo VI la repuso en su capilla en el lugar original la
 Capilla Cornaro.
 Hoy lunes 3 de octubre empezamos nuestras visitas a pie por la iglesia
 de Nuestra Señora del Milagro o San Andrea Fratelli, donde hay dos
 ángeles de Bernini. Estos fueron esculpidos para decorar el Ponte
 Sant' Angelo con los otros 8 que se encuentran en dicho puente. Sin
 embargo los encontraron tan bellos que decidieron protegerlos de la
 naturaleza, ubicándolos en el altar mayor de esta valiosa iglesia
 barroca. Caminamos en dirección a la Piazza del Popolo pasando por la
 Piazzas España y Trinita del Monti. Las tres piazzas o monumentos
 están casi alineadas debajo del gran parque de Roma que es la Villa
 Borghese. Caminamos por la principal calle de tiendas de Roma que es
 por ahora la Vía Condoti, para luego tomar la Vía del Corso. En esta
 vimos la Colonna de Marco Aurelio y seguimos hasta llegar a la Vía del
 Plebiscito. Por esta larga vía encontramos varias iglesias y entramos
 a todas destacando Gesú o la iglesia jesuita donde esta enterrado San
 Ignacio de Loyola y San Andrea del Valle. Vimos la ruina romana
 llamada Argentina por Argenta y luego por Corso Vittorio Emanuelle II
 fuimos a la Piazza Navona para ver la plaza por supuesto, que es
 espectacular, pero sobretodo la Fuente de los Cuatro Ríos hecha por
 Bernini entre 1648 y 1651, representando los 4 ríos de los continentes
 mas antiguos: Danubio, Nilo, Tigris y Rio de la Plata. Debería estar
 el Amazonas y  no el Río de la plata, aun la Oceanía no existía como
 continente. Continuamos la caminata y tratando de encontrar un lugar
 para almorzar entre muchos y muy variados, escogimos el que a dos
 mesas de donde nos sentamos estaban Ignacio Blanco Eguiluz y José
 Tola. Que agradable encuentro!!
 Paramos a ver algunas tiendas y llegamos nuevamente, pero esta vez a
 pie, al Ponte Sant' Angelo admirando el puente pero sobretodo  los
 ángeles que lo decoran, esculturas  de Bernini . Por fuera vimos  el
 Castello de Sant' Angelo y a lo lejos San Pedro. Por la ribera del río
 llegamos a la Ara Pacis o Maunsoleo de Augusto y por la Vía Di Ripeta
 a la Piazza del Popolo. Por la Vía del Babuino y Vía Dei Due Macelli,
 agotados, llegamos al hotel después de haber caminado casi 10 horas.
 Hoy martes 4 de octubre nos recogió a las 9.30 del Hotel Ignacio
 Blanco para llevarnos a conocer lugares en las afueras de Roma, no muy
 visitados por turistas. Efectivamente visitamos una antigua iglesia
 romana ahora en honor de San Lorenzo, San Lorenzo de la Retícula. Este
 mártir fue literalmente asado en una parrilla que aún se conserva en
 la iglesia. En ella hay una escultura de Bernini que alude el martirio
 hecha en 1615. Nos gusto mucho poder conocer la antigua iglesia de los
 dominicos con un parque al costado del cual hay una linda vista.
 También pasamos por la casona de la Orden de Malta desde cuya
 cerradura se ve a lo lejos la cúpula de San Pedro perfectamente
 alineada. Visitamos San Pietro in Vincoli o en cadenas  donde están
 las cadenas de San Pedro pero sobretodo deslumbra la tumba del Papa
 Julio II con el famoso Moisés de Miguel Ángel del que se dice, que el
 artista cuando concluyó la obra la amenazó con el cincel para que
 hablara......Visitamos la Piazza y la iglesia de Santa María sopra
 Minerva. En la plaza esta la obra de Bernini del Elefante Obeliscoforo
 terminada en 1669. Sobre el elefante hay un obelisco egipcio que
 podría parecer una aberración pero se complementan perfectamente. En
 la misma plaza está el Hotel Minerva donde hay una placa recordatoria
 de la visita del General San Martín Libertador de Argentina, Chile y
 Perú. Antes de almorzar, Ignacio nos paseo por la Vía Giulia, la calle
 mas recta de Roma y terminamos el paseo en la iglesia barroca de Luigi
 de los franceses o San Luis Rey de Francia, donde está la espectacular
 obra barroca de Caravaggio sobre la selección de San Mateo como
 apóstol.
 Después del almuerzo visitamos El Vaticano empezando por los museos en
 la parte de esculturas, luego la Capilla Sixtina y la Basílica de San
 Pedro. Entre las esculturas nos impresiono la de Augusto que le
 serviría a Miguel Ángel para la cara de Adán en la Capilla Sixtina. Lo
 mas espectacular fue el Laoocote obra griega que inspira la escultura
 barroca. Por supuesto en el paseo admiramos la Plaza de San Pedro y
 paseamos por el medio de las columnatas de Bernini. En la Basílica, el
 Baldaquino con sus columnas de bronce en parte dorado, obra también de
 Bernini y el sepulcro del Papa Urbano VIII, protector del escultor
 quien le dio la prioridad para remodelar San Pedro postergando  a su
 principal competidor Borromini, hasta ese entonces considerado el
 mejor arquitecto-escultor de Roma.
 El miércoles 5 de octubre nos dirigimos a pie a la Villa Borghese con
 el objeto de visitar la Galería en el costado derecho del parque que
 fue la casa de la familia de los Borghese y hoy es un museo destinado
 sobretodo a Bernini y al Caravaggio. Pese que nos dijeron que sería
 muy difícil visitarlo lo logramos yendo temprano. Qué maravilla!! El
 viaje a la Roma de Bernini llegaba a su coronación........En la
 primera sala estaba la obra más famosa del escultor neoclásico Cánova,
 la hermana de Napoleón casada con un Borghese reposando en un
 triclinio romano ( 1800); luego en las salas sucesivas, el David
 -1624, Apolo y Dafne-1625, El Rapto de Prosperina-1622; las esculturas
 más pequeñas de la Cabra Amalteada-1615 y los bustos de Scipione
 Borghese-1632 y Costanza Bonarrelli-1635. También la escultura en
 madera de Luis XIV a caballo que le serviría al artista de modelo para
 la monumental estatua del Rey francés en la Plaza Concorde-1622. Todas
 las mencionadas, obras famosas de Gian Lorenzo Bernini.
 Después de visitar toda la Galería, caminamos por los jardines de la
 Villa hasta el mirador del Pincho, sobre Trinidad del Monte. Bajamos a
 la Plaza España luego vimos tiendas a la Vía Condoti y por la Vía del
 Corzo a La Fontana de Trevi, colosal obra de Bernini que merecía
 observarla por segunda vez.
 Regresamos al hotel previo almuerzo en la simpática Trattoria Tulio,
 recomendada por Teté. A hacer las maletas para regresar al Perú......

Croacia Split 2

Split, 1ro de octubre 2016- Croacia 4

Esta mañana llegamos de regreso a Split, después de recorrer los

sitios y ciudades más bonitos de la Dalmacia Croata: el mar

maravilloso, las islas, las colinas verdes y ciudadelas antiguas muy

bien conservadas, pese a los terremotos y las guerras; Split, Mljet,

Dubrovnik, Korkula, Hvar, Brac.

Nos instalamos en la suite que nos dieron en el Hotel Dioclesiano y

decidimos conocer una ciudad más de la Dalmacia, Trogir, a 30 Km al

norte de Split, con un hermoso centro histórico declarado Patrimonio

de la Humanidad por la UNESCO.

En el carro pude aclarar algunas dudas sobre la ex-Yugoeslavia. El

chofer que nos llevó tenía cierto nivel de cultura pues había ido a la

universidad y ahora era entrenador de tennis,lo que le había permitido

viajar. Como todos los croatas a los que les toque el tema histórico,

me dijo que era difícil de entender si una no vivía en los paises

integrantes de la ex-Yugoeslavia. Pese a lo dicho, me atrevo a afirmar

lo que sigue:

Creo que la división e independencia de Eslovenia, Croacia, Serbia,

Bosnia-Hersegovina,y, Montenegro y luego Kosovo, es complicada y

quizás Tito acertó en tenerlos juntos políticamente después de la II

Guerra bajo Yugoeslavia. Es cierto que lo logró gracias al apoyo

sovietico. Este régimen pro Unión Soviética de Tito fue un comunismo

"light", pero no permitió discrepancias raciales o "religiosas", por

lo tanto se convirtió en autoritario y hubo muchos presos políticos.

El antagonismo entre serbios y croatas data de siglos y son las dos

principales razas de esta zona balcánica. Son muy afines en la raza

pero unos son ortodoxos-cristianos y los otros católicos-romanos.

Dicen que esta es la principal divergencia pero creo que hay algo mas

que solo lo perciben ellos. Los croatas no se sentían cómodos con el

hecho que pese a que Tito era croata, la capital de Yugoeslavia era

Belgrado en el centro de Serbia. Me atrevería a decir que durante el

régimen comunista los serbios tuvieron el poder oculto y eso de alguna

forma resentía a los croatas. Esto, Tito no lo reconocía.

Los croatas están primordialmente en Eslovenia y Croacia. Los serbios

en Serbia y son mayoría en B y H. La gente de Kosovo son la mayoría

albaneses pero quieren su propio país independiente de Albania y de

Serbia. Los Montegrinos son afines a los serbios y los apoyaron en el

bombardeó de Dubrovnik a comienzos de los 90 pero insisten en su

independencia. En Serbia, ByH y Montenegro hay minorías musulmanas que

no son abiertamente  bienvenidas por los serbios ni menos por los

croatas.

Cuando Tito murió y luego el comunismo se acabó, salieron las garras

independentistas y creo que por el momento están relativamente

tranquilos bajo la mirada de la UE, ONU y los paises poderosos. Todos

los paises son miembros de la ONU pero solo Eslovenia y Croacia ya son

miembros de la UE y esto sin duda, les trae beneficios económicos y

promoción del turismo. Los otros han solicitado ser miembros, pero

están en la espera lo que me parece genera otra susceptibilidad entre

serbios y los demás contra los "desarrollista" croatas.

En fin, es complicado. En las calles de Croacia todos son iguales y es

imposible distinguir entre serbios y croatas. Como mencione en otra

nota, en la época de Tito sólo habían tres universidades en

Yugoeslavia y la integración de razas era más fácil. Ahora como era de

suponer, cada país tiene mas de una universidad que son las cuna de

los problemas políticos (raciales).

Croacia Split

Split, 24 de septiembre de 2016

En Austrian Airlines via Viena, volamos a Croacia, llegando a SPLIT en

la tarde para alojarnos en el Hotel Dioclesiano. Este hotel esta en la

parte alta a 10 minutos caminando del puerto y el casco antiguo que

son los lugares atractivos de esta ciudad croata ubicada en la parte

media del país.

Dioclesiano fue  un emperador romano de fines del siglo 200 d.C,

nacido en esta zona. Aquí construyó su palacio de verano . El palacio,

las callecitas alrededor y las casas son el casco antiguo, todo

amurallado que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

por la UNESCO. La parte romana son ruinas bastante bien conservadas

sobretodo el templo principal y parte del palacio. También hay

construcciones góticas y renacentistas, incluyendo la torre del templo

romano. Es una gran mezcla de estilos arquitectónicos los que

conforman el centro histórico.

En la callecitas de la ciudad antigua  hay cientos de pequeños

restaurantes y cafés así como tiendas y todas las necesidades para los

turistas. También en uno de los costados esta el mercado de frutas y

hortalizas muy colorido.

Split tiene un malecón amplio y con mucha vida, por supuesto también

lleno de restaurantes. Se ven muchas embarcaciones o cruceros para

recorrer los puertos cercanos como el nuestro, el Admiral de KATERINA

TOURS. Esta empresa de turismo es muy conocida en Croacia y tiene

varios cruceros para cerca de 30 personas cada uno, muy bien

equipados. Estos pueden llegar  a puertos e islas chicas a las que no

tienen acceso los cruceros grandes.

Nos embarcamos a las 10.00 pm del sábado pero no salimos hasta las

6.00 am del domingo 25.

Domingo, 25 de septiembre

A media mañana paramos en un lugar maravilloso al frente de una islita

con agua cristalina -ni fría ni caliente- y nos dimos el primer baño.

A eso de las 4.00 pm desembarcamos en TRSTENIK una península en la

ribera croata. Recorrimos por el malecón antes de internarnos un poco

en la península para hacer un recorrido campestre por los viñedos y

acabar comiendo en una casa de campo-restaurant "chivo al palo". Somos

los 30 del tour en el crucerito los que hoy nos movilizamos en ómnibus

y a pie para el recorrido campestre. Comimos en una mesa con una

pareja de americanos ( ella de origen croata) muy agradables. Los

demás en la mesa eran mujeres dos de Gales y dos de Nueva Zelandia. La

mayoría en el grupo son ingleses.

El lunes 26 navegamos por unos minutos a la isla de MLJET, cuyo

principal atractivo son el lago Grande y el lago Chico que hay dentro

la isla producto de una depresión. Son zonas muy lindas con colinas de

un

verde intenso que contrasta con el azul zafiro del mar. En el lago

Grande hay una isla toda poblada con un palacio del 1800 que tiene una

iglesia muy bonita. Nos bañamos en agua fresca y salada en el lago

chico.

Croacia tiene mas de 1,244 islas y no

pueden ser adquiridas por nacionales o extranjeros.

A la hora del almuerzo en el crucero, almorzó a mi lado un croata que

era proveedor de la empresa de barcos que sirve a Katerina Tours. El

fue al colegio en la época de Tito y me comentaba que en todo

Yugoeslavia había solo tres universidades todas estatales, nada malas,

que permitían la integración de los alumnos de todos los estados que

integraban Yugoeslavia y que ahora son países: Slovenia, Croacia,

Bosnia-Hercegovina, Serbia, Montenegro y Kosovo. Solo este último

estaba mas integrado con Albania que con Yugoeslavia. Ahora con la

independencia de todos los estados, hay muchas universidades en cada

país para los del país y no de la calidad de antes. Para Croacia el

haberse integrado rápidamente  -después de la independencia- a la UE

lo ha beneficiado respecto a los otros nuevos países que recién están

negociando su ingreso. La antigua Yugoeslavia fue mas un país

socialista que comunista de "detrás de la Cortina de Hierro". La

muerte de Tito abrio

la "balcanizacion"de estos países balcánicos. Quizás mantenerse unidos

hubiera sido mejor y no hubieran habido tantas muertes, pero los

políticos, aludiendo a diferencias en el cristianismo entre cada

estado,

fomentaron las guerras fracticidas.

Estamos camino a Dubrovnik en un día espectacular, cielo azul, ni frío ni calor.

A eso de las 4.30 pm el barco se detuvo en otro sitio precioso y a los

que nos provocó nos dimos el tercer chapuzón de este día perfecto para

meterse al mar.

A las 6.00 pm estábamos haciendo un ingreso triunfal al famoso

Dubrovnik en medio de una espectacular puesta de sol. Se ve que es una

ciudad de tamaño regular ubicada en un sitio estratégico cerca de

mucha de las islas. Se ven muchos hoteles y un lindo puente tipo

Calatraba. Antes de acodar el barco llego hasta el frente de la puerta

oeste que es la mas bonita y vimos desde el mar parte del casco

antiguo.Comimos y fuimos al Centro a caminar.  Mucha, mucha gente. Eso

quizás es lo que mas no ha llamado la atención de Europa está vez.La

cantidad de gente en París, Split y Dubrovnik. Los restaurantes han

tomado gran parte de las veredas y no hay solo chinos o árabes como

nos habían dicho,sino mucha gente de los paises occidentales de Europa

y Estados Unidos. Todos los sitios se ven muy limpios y la hora es la

hora en tours y comidas.

Rumania Bucarest

BUCAREST

Historia-Rumania

Rumania tiene tres regiones muy definidas y se puede decir que gran parte de la historia del país antes del comunismo, tiene que ver con la unificación, o desmembramiento de Valaquia o Wallachia, Moldavia y sobretodo Transilvania, las tres regiones que conforman el país hoy en día.

Los romanos bajo el emperador Trajano, tomaron las áreas conquistadas por los griegos de los dacios y permanecieron en ellas entre los siglos 100 y 271 d.C. Durante estos siglos, construyeron ciudades y caminos, sobretodo en la parte central y el sur-oeste. La población quedó definida como latina-dacia que es lo que son hoy los rumanos. Practicamente todos los paises vecinos, también balcánicos, como Bulgaria no son latinos como los rumanos y escriben usando el alfabeto cirílico.

Después de la caída del Imperio Romano, varias tribus bárbaras invadieron la Dacia-Romana, hasta que los húngaros conquistaron Transilvania al final del siglo IX. Los sajones y los tártaros también llegaron a esta región. Luego  los cruzados en su camino a Oriente, se establecieron en Valaquia en el siglo XII. Esteban el Grande se sublevó contra los turcos y Miguel el Bravo un cruzado rumano, con el apoyo del Papa y del Santo Imperio Romano logra la primera unificación e independencia de las tres regiones en 1600.

En 1699 nuevamente Transilvania, es conquistada por el Imperio Austriaco hasta 1867 que pasa a ser parte del Imperio Austro-Húngaro entre 1867 y 1918. Después de la I Guerra, Bulgaria que combatió al lado de los aliados, se adjudica Transilvania en la repartición de países y estados por el Tratado de Viena.

Valaquia es anexada a Grecia entre 1716 y 1821 y a fines del siglo XVI solo Moldavia se mantiene en poder de los originales dacios-romanos con la protección del Imperio Ruso.

La Guerra Ruso-Turca que se prolonga  desde 1828 hasta 1877, hace que los rusos ocupen Moldavia y Valaquia y protejan a  los rumanos. Concluida esta larga guerra  el pueblo rumano desea la independencia y la unificación de sus regiones. Es entonces que encuentran en Alexandru Ioan Cuza, el líder unificador de Moldavia y Valaquia. Cuza hace reformas positivas y le da el perfil a Rumania, con capital Bucarest, pero sin Transilvania. El pueblo rumano se desencanta de la disciplina relajada de Cuza y decide llamar a un noble alemán para que los gobierne. El elegido es Carol de Hohenzollen-Sigmanrigen que pasa a ser Carol I y con el se inicia la dinastía rumana en 1881. A Carol I  (1866- 1914), le sucede su sobrino-hijo, Fernando (1914- 1927) hijo adoptivo, pues Carol no tuvo descendencia masculina. Luego asume el trono el hijo de Fernando, Miguel ( 1923) solo hasta 1930. A Miguel le sucede su hermano Carol II (1930-1940), no dotado para ser rey. Actualmente cumple las funciones protocolares de rey de Bulgaria Miguel, con 93 años a cuestas y residiendo gran parte del tiempo en Suiza.      

El buen rey Carol I, tiene un tremendo dilema sobre su participación en la I Guerra. O se une al lado de sus congéneres alemanes o se une a los aliados y así puede recuperar Transilvania para Bulgaria. Muere indeciso de infarto en 1914. Su sucesor Fernando se une a los aliados y efectivamente recupera Transilvania y traiciona a los alemanes. En la II Guerra, Bulgaria con su Rey Miguel, pelea inicialmente al lado de Hitler, pero sufre una gran decepción por el trato criminal  a los judíos y gitanos  rumanos en Auswichz y se une a los aliados. Finalmente Rumania es tomada por los rusos quienes permanecen en territorio rumano  hasta 1948.

Entre 1948 y 1989 el país es un satélite de la URSS. En ese periodo son dos los secretarios del partido comunista los que ostentan el poder, Georhghe Gheorghiu-Dej y el dictador Nicole Ceausescu. El segundo admira la política vertical dictatorial de Korea del Norte; se rebela  contra la intervención de la Unión Soviética en la República Checa;  inicia la construcción  del monumental Palacio del Pueblo en Bucarest y otras obras extrambóticas. Fue odiado por  el pueblo pese que el creía que lo amaban. El pueblo lo masacró en 1989, año de la liberación del comunismo, cuando el helicóptero en que huía cayó a tierra por falta de combustible.

Desde 1989 Bulgaria es una nación libre y miembro de la UE desde 2007. No tuvo problemas de deuda externa pues pese a las obras faraónicas pagó todo lo que debía a costa de altos impuestos. El país no logra una clase media sólida, pues no crece lo suficiente. Hay mucho desorden y corrupción.

Arquitectura

Pese a los años de comunismo y la política totalmente anti religiosa del dictador Ceausescu, hay muchas iglesias en Bucarest. Entiendo que en la capital no hay ninguna iglesia romana, los terremotos y los dictadores las destruyeron. Hay rusas-ortodoxas y muchas rumanas-ortodoxas.  El odio del dictador a las iglesias hizo que las movilice con ruedas o villas para que no se vean o para que den paso a sus exageradas construcciones como en el caso del Palacio del Pueblo o Parlamento. Paradójicamente, al frente del palacio donde vivió este campesino con poder con su esposa Elena y casi al frente del balcón donde constantemente se dirigía a su "amado pueblo", hay una hermosa iglesia rumana ortodoxa que aparentemente no se atrevió a tocar. Es mas, el pueblo rumano con donaciones está construyendo la nueva catedral rumana-ortodoxa, ya con naves pero sin torres, en el jardín del Palacio del Pueblo.

Las principales obras arquitectónicas de Bucarest, son de la época de la monarquia y del comunismo. Muchos de los edificios son neo clásicos y le dan a la ciudad un toque parisien. De la primera época datan el Palacio Real,construido para Cuza y que utilizó la Monarquia hasta que el comunismo lo convirtió en Museo de Arte; la Universidad; los teatros;  el hospital; el Banco Central; el Arco del Triunfo (estilo Paris pero mas chico). También el nuevo Palacio Real y sus jardines. Entre las obras construidas durante el comunismo, aparte de los bloques pesados y sin gracia que hay en todas las ciudades de  Europa del Este, destacan en Bucarest, el Parlamento con sus 360,000 m2 y 3,000 habitaciones, salas de recepción y de trabajo de tamaños inimaginables -2,000 m2-; "Les Champs Elisee" o Soseaua Kiseleff, tan bonitos como los de París pero aun mas largos. La nueva oficina de comunicaciones, antes sede del periódico La Estrella Roja. Al frente de este monumental edificio que imita al de Moscú, hay actualmente un monumento moderno en vez del que había antes con un busto de Lenin.

Respecto a los hoteles, destaca el Continental en un edificio parisino donde nos quedamos. El Radison es moderno. El Intercontinental enorme, acoplado a un hotel de la época del comunismo. El Novotel francés, parte moderno y parte antiguo y, un poco lejos por la Piata Romana o Plaza Rumana, el Sheraton. 

La avenida mas conocida es Calea Victoriei y es donde hay que estar alojado de preferencia en los hoteles antes mencionados salvo  en el Intercontinental y el Sheraton que están en el centro, pero no tan bien ubicados.  A nosotros el Continental nos pareció el mejor en todo sentido.

En esta avenida-calle se ubica el Museo de Arte al frente de la Plaza de la Revolución, la Universidad, los teatros, el monumento ecuestre a Carol I y el monumento a la revolución de 1989. Hay muchos edificios antiguos muy vistosos y Calea  Victoriei empieza a vislumbrarse como la calle de las tiendas elegantes y departamentos de lujo. Esta calle también lleva a la ciudad antigua donde ademas de los espectaculares edificios, están los sitios preferidos por la juventud: Vilacrosse, una gallería techada llena de cafés y restaurantes y el Caru' cu enorme cervecería, llena de vida.

Hay edificios muy lindos, sobretodo neo clásicos, en muchos sitios de Bucarest, especialmente en  al centro. También hay los tipo "bloque" construidos por el comunismo para oficinas y para que viva la gente no en las mejores condiciones necesariamente. Esta ciudad del este de Europa puede convertirse o ser mejor que Praga o Budapest. Hay que dar tiempo al tiempo para que los "grandes almacenes" se hagan de los espectaculares edificios, que  necesitan trabajarse para que recuperen su prestancia tanto en el primer piso como del edificio completo.

Los monumentos a que me referí anteriormente que están en  óvalos o rotondas como el Arco del Triunfo, la plaza donde estaba el busto de Lenin, la plaza De Gaulle, así como una plaza que conmemora a los aviadores caídos en la I Guerra, están unidas por largas y amplias avenidas con casas modernas o reconstruidas. En la Avenida entre la Plaza De Gaulle y el Arco del Triunfo se ubican casonas, muchas de ellas embajadas. Predominan las áreas verdes en las rotondas y a los costados de donde circulan los vehículos en las avenidas.

Bulgaria Sofia

El CITY TOUR siempre vale la pena.

Cuando viajas de turista te recomiendo que apenas puedas, tomes el
CITY TOUR que ya sea en bus, carro o a pie, siempre esta disponible en
una ciudad de cierta importancia.
No importa las veces que lo hayas tomado en viajes anteriores, el CITY
TOUR te ayudará a ubicarte, conocer por fuera los nuevos sitios,
informarte del clima y compenetrarte del ambiente que se vive en la
ciudad. Más aún, puede ser que el CITY TOUR te ayude a decidir en que
cosas y en que parte de la ciudad te quieres concentrar, sobretodo si
no dispones de mucho tiempo.

Por favor, un poquito de historia ¡¡

Para disfrutar mucho más de un viaje que solo viendo, es muy
importante tener por lo menos conocimientos generales de la historia
del país que visitas y de cuando y como sucedieron los hechos. Por
ejemplo, sobre las principales iglesias de París es importante saber
que  la Saint Chapel  es gótica de comienzos del primer milenio (1200)
de la época de las cruzadas y se construyó para albergar  la corona de
espinas adquirida por uno de los primeros luises de las autoridades de
Oriente. Nortre Dame es también gótica, pero se construyó casi 200
años después, a fines del medioevo. La Madelaine es una iglesia
católica, Neoclásica (siglo XIX- a comienzos de los 1800). Las
columnas de la fachada y su estructura nos recuerdan al Partenón de la
Grecia antigua. Napoleón fue el mecenas del estilo Neoclásico en
Francia e inició la construcción de esta iglesia. Este personaje
también mandó a construir o reconstruir muchos de los edificios
emblemáticos de París que tienen características neoclásicas como los
Invalidos, la Escuela Militar, el Campo de Marte, parte del palacio
del Louvre, el Arco del Triunfo y muchas de las avenidas y paseos. La
Torre Eifel se construyó para celebrar el comienzo de los 1900. Todo
esto y mucho más, lo podrás ver en el CITY TOUR de París, cómodamente
sentado en un bus de dos pisos al estilo Londres, que creo es lo único
inglés que tiene París.



SOFÍA

En Sofía el CITY TOUR es a pie y dura de 2.30- 3.00 horas.
Sofía es muy antigua, data de nada menos que del siglo VII antes de
Cristo. La tribu tracia de los sardos, los búlgaros de esa época, la
llamaron Sérdica. En el siglo I, Sérdica era parte del Imperio Romano
y un sitio  importante en el trajín para mudar la capital romana del
oeste (Roma) al Este (Bizancio-Estambul). Se dice que nada menos que
Constantino, el  emperador romano que convirtió al Imperio al
cristianismo y mudó la capital al Este dijo: "Sérdica es mi Roma". En
el recorrido por Sofía se  puede apreciar por lo menos dos templos o
iglesias romanas.  San Jorge la más antigua, en el jardín posterior
del Hotel Sheraton de Sofía o Balkan Hotel, donde nos alojamos y Santa
Petka de una sola nave, en la Plaza Santa Nedelia. Ambas iglesias
tienen  la tradicional cúpula redonda, son redondas y están semi
hundidas, pues  según  la ley del imperio Otomano:  " las iglesias
cristianas no debían ser más altas que un musulmán  a caballo". Poco
hay en Sofía del Imperio Griego que precedió al romano, es probable
que los  restos griegos estén  confundidos con los romanos como muchas
veces sucede, o es que los  griegos como buenos navegantes no se
establecieron en la zona de Sérdica, sino más bien en la costa a
orillas del Mar Negro.
Bizancio  invadió  Sérdica  en el 1018 y permanecieron en la ciudad
hasta el 1186. No hay muchos cambios, pues se mantiene el Imperio
Romano pero ahora con sede en oriente.  En las afueras de Sofía,
camino al Monasterio de Rila, se encuentra la iglesia búlgara-ortodoxa
de Boyana  un templo pequeño  con excepcionales murales que tiene 3
periodos de trabajos. El primero y el segundo representa pinturas
bíblicas de los siglos X y XI, que no tienen nada que envidiar a los
de Giotto y Duccio en Florencia y Padua.
Los turcos-otomanos o el Imperio Otomano, invadieron Sérdica y le
cambiaron el nombre a Sofía, por sabiduría, igual que la iglesia-
mezquita en Estambul. Permanecieron en la ciudad por cinco siglos
(1382- 1877) y los búlgaros pasaron casi por un período de esclavitud.
Pese a sus esfuerzos, los otomanos musulmanes, no lograron destruir
las antiguas costumbres tracias, cristianas-ortodoxas, del hoy pueblo
búlgaro, De esos años son los famosos edificios de los baños de agua
mineral "baños turcos" en el centro de la ciudad, las mezquitas y
muchos otros edificios.
En 1878 después de la guerra ruso-turca, Sofía fue liberada de los
otomanos y es elegida la capital del Estado Libre de Bulgaria. Ademas
del aporte ruso a la independencia de Bulgaria, Vasil Levski es el
héroe nacional y el paladín de la liberación, junto otros jóvenes
alineados con el serbio Georgi Rakovski. En esta época se construyen
una serie de edificios que hoy destacan por su majestad, tales como la
monumental iglesia Alexandre Nevsky, la universidad, el palacio real,
el teatro, la iglesia rusa de San Nicolás. La antigua catedral
ortodoxa rumana de Santa Nelida es refaccionada. El zar ruso Alejandro
quien lideró las guerras de independencia es recordado con una columna
al frente de la  Asamblea Nacional. Los rusos pierden su ascendencia
sobre los rumanos al pretender el partido comunista, asesinar al rey
búlgaro y su corte en la catedral de Santa Nelida en 1925. El rey no
murió pues no estaba en ese momento en la Catedral, pero gran parte de
su corte fue asesinada.
En las dos guerras mundiales de 1900 o siglo XX, los búlgaros son
aliados de los alemanes sobretodo por su sentimiento anti ruso.
En los 50', después de la Segunda Guerra, la URSS somete a Bulgaria,
expulsa al rey y convierte al país en un satélite mas del régimen
comunista, hasta 1989 que cae el comunismo y Bulgaria pasa a ser de
nuevo libre y miembro de la UE. La estatua de Lenin en el centro de la
ciudad fue reemplazada por una bella joven  que es Santa Sofía, mártir
de los primeros cristianos. Los años del comunismo dejan huella no
solo por los múltiples edificios marciales, sin gracia, que invadieron
el centro de Sofía, sino que también por la vida mediocre de los
comunistas. Pablo, nuestro guía de 20 años, que no conoció el
comunismo, dice que su padre -si bien admira la libertad y esta
emprendiendo un negocio privado con Pablo de venta de carros
occidentales reparados- a veces, añora la seguridad que le daba el
comunismo dentro de la ciudad aunque no podía salir  del país. El
sueldo limitado  alcanzaba para lo indispensable. La casa, salud y
educación eran gratis, y sobretodo no había competencia, pues todo lo
regia el Estado. Toda la familia y amigos vivían igual y si bien
sabían de los privilegios de las autoridades, no lo comentaban por
miedo.
Sofía es una ciudad amplia con avenidas y parques cuyos edificios no
exceden los 5 pisos. Las principales calles y avenidas del centro son
anchas y están muy bien adoquinadas lo que les da  una prestancia
especial. En algunas avenidas principales el adoquín tiene una capa
protectora de color "kaki". Las dos principales avenidas son Zar
Alejandro con edificios públicos e iglesias y Vitosha Boulevard
(nombre de la colina al pie de la cual se ubica Sofía), lleno de
restaurantans y tiendas que se inicia en el Palacio de Justicia. Los
mejores hoteles son el Radisson, moderno  en la primera avenida
mencionada muy cerca de la monumental iglesia Alexander Nevsky y el
Sheraton- Balkan, edificio antiguo ( 50's ) con ambientes muy amplios
de la época del comunismo. El METRO y el sistema de tranvías es
moderno y bien mantenido.
En el centro, cerca del cruce de las dos avenidas principales, en solo
unas cuadras, hay una iglesia ortodoxa, una mezquita, una sinagoga y
la iglesia católica de franciscanos llamada San José.

Turismo en Bulgaria
Les falta mucho de infraestructura quizás bastante más que en Perú.
Muy poca gente habla otro idioma que el endemoniado búlgaro. Los que
no hablan otro idioma por lo general, responden en forma brusca. Son
bruscos en las tiendas y restaurants.
En el tour a Rila que fue nuestra primera experiencia de turismo en
grupo, al guía se le hizo un mundo manejar un grupo de 16 personas. A
la hora de comer algo de almuerzo no había más que donouts locales con
cremas dulces. El baño para turistas del monasterio era un hueco que
no creo que ni los monjes lo hubieran utilizado. Ojo, Rila ha sido
declarado por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
La carretera Sofía- Rila es buena. No se si todas serán como esta pero
es sabido que la UE exige ciertos parámetros.

PARIS

Por que el Hotel Esprit St Germán en el barrio latino de París ?

    Si vienes de Lima en el Air France que llega alrededor de las 4.30
pm  a París, aunque sea por una noche, te recomiendo quedarte en este
hotel  situado en el corazón del Barrio Latino.
    Desde el  aeropuerto, pese a qué es hora punta, no te debe demorar
más de 40 minutos llegar al Hotel. Pídele al taxista y se que no lo
incomodarás, que al entrar al centro tome el Boulevard Malesherbes  y
así podrás ver por fuera la Madeleine y luego pasar por la Plaza de la
Concorde, con lo que eso implica ( obelisco, fuentes y la esquina que
conecta con los Champs Elisee), las Tullerias y al fondo el Louvre.
Cruzarás el Sena por el Pont de la Concorde hasta La Asamblea Nacional
y desde ahí por el Boulevard Saint Germain llegarás a la tranquila Rue
St Sulpice donde está ubicado el hotelito.
    Desde que te bajas del taxi, te sentirás cómodo, pues estás en un
hotel típico de Paris, con espacios chicos pero en este caso, no menos
 de lo necesario. Tiene todas las comodidades y es limpísimo. Te
recibirán muy bien y te abrumarán de bienvenidas sobretodo si viajas
con la "virtuosa" Viajes Rosario. Será muy agradable saber que
dispones de un plato de quesos y una botella de vino gratis el día que
quieras, a la hora que quieras y en el sitio del hotel que te
provoque.
   Ya instalado muy cómodamente, te recomiendo un buen duchazo y salir
a caminar un poquito.
   Saliendo del hotel, a la derecha, a pocos metros, está la hermosa
plácita al frente de la iglesia de Saint Sulpice. Sentado en el borde
de la pileta dirás  que estás en uno de esos espacios típicos e
inolvidables de París. Regresas  por el hotel y a cuadra y media, te
encontrarás  con la calle Conde que desemboca en Odeon y ya estás en
el Boulevard  Saint Germain. Este Boulevard es muy especial para la
ciudad y yo diría que un sitio clave del Barrio Latino. Ves todo tipo
de gente, franceses y no franceses, encuentras todo tipo de
restaurantants, bistros, tiendas y en la esquina con Odeón nada menos
que mariscos y langostas vivas que te las las comes al paso o sentado
en el restaurant. A pocas cuadras de recorrer este fascinante
Boulevard, te cruzarás con el Boulevard Saint Michel que te llevará
directo y bordeando el río, a la escultura del arcángel y ahí no más ,
en la isla, la catedral gótica más famosa del mundo: Notre Dame. Como
ya es de noche, es probable que no puedas entrar a la Catedral, pero
quedarás fascinado si te sientas frente a la fachada iluminada y mejor
aun, si suenan las campanas.
Es alrededor de las 9.30 pm y las 12 horas en el avión ya piden cama.
Regresa al hotel por el mismo camino, hay vino y queso esperándote. Te
recomiendo que te lo sirvan en "la Biblioteca" y a dormir......
Me olvidaba!!...la callecita paralela al hotel se llama Rue de les
Quatres Vents y en la esquina con Conde hay una magnífica heladería
italiana.....

Alfredo Llosa Barber


Por si acaso, al registrarme en el Hotel, se salió un perno diminuto
de mis anteojos para leer de cerca y se me salió la luna. Frente al
conserje del hotel confesé ....."estoy perdido". En la misma cuadra
del hotel hay una óptica y pese que ya estaba cerrada, el dueño me
solucionó  el problema en minutos. Como supo que era huésped del Hotel
Saint Germain no me cobró un centavo.....